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ウィムニールス ウィム・ニールス（Wim NEELS）。1965年、ベルギーのアントワープに生まれる。色白で丸い顔が特徴の、丸刈りの優しげな男性。88年、アントワープ王立芸術アカデミーを卒業。その後、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンクのアシスタントを経て、91年、レディースを発表。後にメンズを発表し、現在ではメンズを中心に販売。主に、パリで展示会形式でコレクションを発表している。ベーシックでテーラードな中に一捻りを加えたデザインが特徴。 2000年より新ライン「ヴェットモン（VETEMENTS）」をスタート。 ウィム・ニールス、ヴェットモンは伝統的なテーラードスタイルにユニークのエッセンスを加えた、とても上品なブランドである。 少し遊びたいが羽目を外す勇気は無い、という方に合ったブランドといえるであろう。 align="center">
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ヴィヴィアンタム （VIVIENNE TAM）。中国の広東省に生まれる。黒く長い直毛、広がった鼻以外にこれといって特徴の無い、生粋のアジア系顔の女性。1960年、家族と共に香港に移住。香港理工学院卒業後デザインを学び、82年、ニューヨークへ渡る。 83年、ニューヨークで初コレクション"イースト・ウィンド・コード（EAST WIND CODE）"を発表。90年、"ヴィヴィアン・タム"ブランドでコレクションを発表。97年4月、ニューヨークのソーホーにショップをオープン。98年、サンエーと契約。99年3月、神戸に路面店をオープン。2000年4月、東京に路面店をオープン。同年10月、"チャイナ・シック （CHINA CHIC）"を出版。一冊50ドルという高価な装丁。 2001年より、セカンドライン"VIVIENNE TAM RED DRAGON"をスタート。 スパンコールや龍の刺繍、ビーズ等を多用した、ファンタジックなアジアン・テイストが印象的。トラディショナルテイストとモダンスタイルの融合をテーマに、着る人が新しい個性を表現できるスタイルを提案する。 ひと頃はアジア色の濃いアイテムが目白押しであったが、最近ではエレガントな路線も追究し始め、転換期を向えているようだ。 個人的には、エレガント路線のヴィヴィアン・タムもそう嫌いな方ではない。手が届かないほどに高価ということもないので、ちょっと出かけるときに着用するのには不自由しないブランドではないかと思う。 「紫、赤、アジアンでヴィヴィッドな色使い、細い人向けのエレガントなライン は目を見張るほどすごい、と思うが、細い人で、金銭的余裕のある人 でないと手が出せない服で、ブティックもひどく気どっている感じがして一般人には手が届かない。」（aasa） align="center">
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イヴサンローラン （Yves Saint LAURANT）。1936年8月1日、アルジェリアのオランに生 まれる。色白で細面だが鼻が大きく金髪天然パーマ、スラリとした細身で、いつもきまっ て黒ぶちの四角いメガネ着用している老人男性。弱冠17歳の時にIWS主催のデザインコンク ールでカクテルドレスを発表し、最優秀賞を受賞。翌年、クリスチャン・ディオールに迎 え入れられる。57年、クリスチャン・ディオール死去に伴い、弱冠21歳で後継デザイナー に就任。58年、クリスチャン・ディオール死後のパリでの初コレクションで「トラペーズ ライン」を発表。 62年、ピエール・ベルジェと共にオートクチュールメゾン「イヴ・サンローラン」を 発表。以後、シースルー、サファリルック、モンドリアンルック、スモーキング、パンタ ロン等、60年代を代表する新しいエレガンスのスタイルを発表。 66年、プレタポルテ「イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュ」のブティックをパリ6区 に開設。 85年、レジヨン・ドヌール勲章を受勲。93年、デ・ドール賞を受賞。 2001年9月29日、表参道にリヴ・ゴーシュのショップをオープン。 サンローラン本人に「私はいつも、ドヌーヴをイメージしてデザインしている」と言 わしめるほど、60年代後半まではカトリーヌ・ドヌーヴがマスコット的存在として位置し ていた。 卓越した技術と多大なる存在感で多くのデザイナーに影響を与え、敬意を込めて「モ ードの帝王」と称される。自他共に認めるゲイ。 イヴ・サンローラン社がグッチ社に買収されたのを受け、2001 S/Sよりリヴ・ゴーシ ュのデザイナーにトム・フォードが就任。 2002年1月22日に行われた、パリ オートクチュール・コレクションを最後に、「モー ドの帝王」、イヴ・サンローランは惜しまれつつも引退した。そして、高度に神格化され た影響か、オートクチュール部門は閉鎖し、以後はリヴ・ゴーシュのみの展開となってい る。 2003年11月、トム・フォードが辞任。 サンローラン社がグッチ社に買収され、デザイナー交代の噂が立ち上がったとき、実はオ ートクチュールのデザイナーもトム・フォードに代わるという話もあったようだ。しか し、ご存知の通り、パリにおいてイヴ・サンローランは既に神格化されていたため、周囲 から大変な反発を受けた。そこで、オートクチュールだけはイヴ・サンローランに続けさ せ、プレタポルテ部門をトム・フォードにやらせることとなった。ビジネス至上主義の現 代モードの流れにあって、一際異彩を放つのがイヴ・サンローランの凄さであったといえよう。 そして、2002年におけるイヴ・サンローランの引退に伴う、クチュール部門閉鎖。も はや、イヴ・サンローラン以外に「イヴ・サンローラン」は語らせないというような執念 さえ感じられた。 最後まで徹底的に神格化されたデザイナーであった。
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アンナ モリナーリ アンナ・モリナーリ （Anna MOLINARI）。イタリアのカルピに生まれる。1977年、現在の夫であるジャン・パオロ・タラビーニとともに活動を開始。80年ミラノのマンゾーニ通りの自社ショールームで「ブルマリン」コレクションを披露。87年からミラノコレクションに参加。日本での同ブランドの表記は「アンナ・モリナーリ」。 95年には「ブルマリン」と普及版との違いを強調するため、新たに「アンナ・モリナーリ」を発表。同ブランドは、日本では1996-1997 A/Wより、商標上の都合で「アンナ・モリナーリ・クチュール」として展開。デザインは1998 S/Sから娘のロッセラ・タラビーニ・モリナーリが担当。 セクシーなシルエットに、甘く軽い素材使い。 2003年11月20日、東京・青山の骨董通りにフラッグシップショップをリニューアルオープン。建築家シャイ・フリシュ・ペリが手がけた。 淡い色使いと羽衣のような布使いでとてもエレガントな雰囲気を醸し出すのが印象的。ちょっとかわいく、子悪魔的にセクシーに攻めたいときにはアンナ・モリナーリのドレスが最適であろう。 align="center">
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アンダーカバー 1994年、高橋盾が東京コレクションにデビュー 高橋盾（Jun TAKAHASHI）。1969年9月21日、群馬県桐生市に生まれる。広いおでこに長い鼻に目尻の下がった点が特徴的な、いわゆる猿顔な男性。通称「ジョニオ」。群馬県立桐生西高校卒。 89年、文化服装学院アパレルデザイン科に入学し、在学中より一之瀬弘法と「アンダーカバー」を開始。91年、卒業と同時に渋谷クワトロ内ビリーに洋服を卸し始める。 93年、原宿に「NOWHERE」を、95年にはアンダーカバーのオンリーショップ「NOWHERE LTD」をオープン。1994-1995 A/W より東京コレクションに参加。同年9月に有限会社「アンダーカバー」を設立、レディースとメンズを本格的にスタート。 97年、それまで2年間休止していたショーを再開。同年、毎日ファッション大賞で新人賞を受賞。 2000年1月、株式会社「アンダーカバー」を設立。 2001年、第19回毎日ファッション大賞を受賞。 2003 S/S、パリ プレタポルテ・コレクションにデビュー。 若者の一部に熱狂的な支持を集める、ストリートファッションの王者とされるカリスマブランド。「真のストリートを知っているのは自分だけ」とは高橋盾談。 若さの溢れるスタイルが筆者の個人的な好みと異なるところではあるが、少なくとも日本でのアンダーカバーの一般的な評価は頗る高い。品質に対する力の入れようも特筆すべきものがある。 パリコレクションにも参加し、パリの主要なセレクトショップでも取り扱われる等、ドメスティックブランドの中では特に成功しているといえるブランドである。 align="center">
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